2019年11月28日上午10点，2020首版《北京米其林指南》在北京正式发布，这个火遍全球的“轮胎餐饮指南”终于来到了北京。
伴随着期待和怀疑，米其林指南的北京之旅走得并不顺利。先是发布预告海报上的用图被指并非是北京而是天津的“津门故里”，发布会前日又被韩国媒体爆出“米其林指南可花钱买星级”，截至28日上午11时，该微博词条阅读量破百万。而发布会直播过程中接连出现的黑屏、卡顿、口误等播出事故，也引起了观看直播的网友们的不满。
在上午的发布会中，米其林指南公布了星级餐厅榜单，其中新荣记（新源南路）被评为三星，京兆尹、屋里厢被评为二星，彩逸轩、萃华楼、大董等20家餐厅被评为一星，新荣记（建国门外大街）、新荣记（金融大街） 也名列一星榜单，新荣记成为此次评选最大赢家。
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《2020北京米其林指南》星级榜单餐厅
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米其林指南在中国
2016年，米其林指南在中国首次推出了上海篇，上海中餐和西餐总共有26家餐厅加入了这个大家庭，一时之间这些餐厅成为了 “网红”。但是新鲜和热度过后，米其林餐厅在中国的影响力逐渐式微，热度逐渐降低并纷纷遇冷。
米其林在中国的“水土不服”其实不无道理：首先，东西方的饮食习惯具有很大差异。饮食习惯和饮食用具的不同让人不禁产生这样的疑问：那些外国评审员真的吃得惯中国美食吗？其次,当你打开那本指南的时候，你会发现上面的推荐美食基本上都是西餐。
在过去，《米其林指南》所采取的偏法式的标准，在法国本土乃至整个欧洲都畅行无阻，但随着《米其林指南》走进亚洲，这样的标准再也行不通了。
此次的2020北京米其林指南的发布也可谓是一波三折，从11月18日发布“必比登推介”餐厅名单时就饱受质疑，引发网友的强烈反应。
中国意境菜创立者、世界名厨大董（董振祥）先生发表长文，针对北京版“必比登推介”提出疑问和反思：对于饮食文化中的“逐臭”现象，我们不应歧视，但绝不应该倡导。并呼吁应该更多关注、推广精致高阶的食物，以提升中国饮食文化形象。
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如何评价北京米其林指南
今天的榜单发布再引风波，米其林在中国的水土不服还在持续，网友纷纷吐槽表示不满，“迷信星星”成为了过去式。
“看米其林指南还不如看大众点评。”
“台州菜、上海菜分别在北京拿到三星、二星。”
“一星榜单简直是烤鸭榜。”
微博网友对于北京米其林指南的评价
世上没有一个美食榜单能够做到完全服众。无论是今天公布的北京米其林指南还是之前的上海、广州，舆论总是围绕着几点进行，那就是喜欢的餐厅有没有入选、入选的餐厅是不是合胃口，以及对于榜单评价标准的质疑。
互联网时代，榜单代表了某种权利，消费者很容易对榜单产生崇拜和信赖。但其实美食关乎个人的体验和感受，对于一个享受餐厅之美的人来说，一家餐厅并非只有味道上的好吃与否，而每个人对食物和味道的喜好不同，也决定了关于米其林指南的争论，会一直持续下去。
对于此次北京米其林指南的上榜餐厅，你怎么看？
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米其林指南的中国本土化之路
米其林指南的中国本土化之路注定不易。虽然,我们肯定米其林餐厅在食物评价上的高标准严要求，但如果评判的标准本来就有问题，那么不管执行得多么严格最后也很难得到各国食客的欢心。
不论是韩国主厨起诉米其林，还是“寿司之神”被摘星，都说明了米其林要想真正做出来适合各国的美食指南，必须调整其评价标准。米其林如果想要真正打开中国市场，不能再以一贯的眼光去审视中国美食和中国饮食文化，在对标准严格把控的同时，也希望米其林能够对所在地美食有更深入的认知和更虚心的态度，从而真的“吃懂”中国。
在中国，并非没有自己的本土美食排行榜，近几年，大众点评《黑珍珠餐厅指南》、携程美食林等美食榜单被陆续推出，与想象中不同，这些来自本土的美食榜单也并非好评如潮，更可况，无论是评价标准还是等级设置，隐隐的都能看到些米其林的影子。
就拿黑珍珠餐厅指南来说，该榜单分为三个等级：一钻聚会必吃、二钻纪念日必吃、三钻一生必吃一次，这与米其林一星优质的烹调，不妨一试，二星烹调出色，不容错过，三星卓越的烹调，值得专程造访的划分本质上区别不大，并没有体现出更本土化的审美。而在遭受质疑这一点上，黑珍珠餐厅指南同样躲不过去，网友一样提出了“大董真担得起北京唯一的三钻吗？”这样的疑问。
食无定味，适口而珍。榜单和排名都不能成为我们选择美食的标准，口味的差异不会消失，世界上也就永远不能有让所有人满意的完美榜单。不论是米其林还是其他榜单，不必强求令所有人满意；消费者也应该放宽心态，将其作为参考而非绝对标准。无论是米其林还是消费者，都应该更加宽容和包容，正如大董所说的那样：“把傲慢、无知和偏剔除，剩下的则是我们对美食灵魂的共同热爱。”
